Безкоштовний саморобний драйвер для живлення світлодіодів з електронного перетворювача енергозберігаючих ламп. Зроби сам світлодіодну настільну лампу з енергозберігаючої

0
159

Тема переробки або модернізації вийшли з ладу люмінесцентних (енергозберігаючих) ламп в світлодіодні піднімалася неодноразово. Хай пробачать мене автори цих статей, але більшість запропонованих варіантів малоефективні і вже точно не естетичні. Виною тому складності з елементною базою і комплектуючими, а так само наш менталітет, коли ми намагаємося зліпити цукерку з …
Але спасибі корейцям, які випустили в минулому році чудовий світлодіодний модуль seoul semiconductors acrich2, який підключається до мережі змінного струму 220 в без додаткового джерела живлення. Виробник гарантує, що при дотриманні умов експлуатації (рекомендована робоча температура не вище 70 ºс) даний модуль чесно відпрацює не менше 50 000 годин. Не будемо вдаватися в технічні подробиці, все зрозуміло з малюнка.

Як коментар
За родом своєї діяльності маю багатий досвід роботи з різними джерелами живлення. Так ось зазначений корейцями ресурс блоку живлення в 15 000 годин завищений приблизно в 2 рази, це за умови використання високоякісних електролітів. Китайський же ширвжиток, наявний зараз в широкому продажі, явно не входить в категорію якісних товарів.

Отже, з джерелом світла розібралися. Наступний крок — як його охолодити. Городити банальний ребристий радіатор — не естетично і незручно. І тут без везіння не обійшлося. Виявляється, в росії розроблений і випускається радіаторний профіль ап888, спеціально призначений для модулів цієї серії.

Профіль універсальний, призначений для установки трьох типів модулів acriche: aw3221 (4 вт) і acrich2 на 8 і 12 вт.

Подальша робота з модернізації перегорілої енергозберігаючої лампи не склала ніяких труднощів і зайняла від сили 15-20 хвилин.

1 відрізати радіатор в розмір, необхідний для забезпечення ефективного охолодження модуля. Постачальник профілю рекомендує наступні розміри для забезпечення робочої температури не більше 70 ºс:
— 4 вт-10-15 мм;
— 8 вт-30-35 мм;
— 12 вт-40-45 мм.
В даному випадку «кашу маслом не зіпсуєш», і я для 8 вт взяв радіатор 50 мм.

2 розібрати енергозберігаючу лампу.

Давно в голові літала думка модифікувати свою настільну лампу і перетворити її з енегросберегающей в суперенергосберегающую, тобто замість звичайної енергозберігайки на 11ватт, впровадити світлодіоди. Чим же мені не догодила стандартна лампа-економка? а тим що, однієї лампи мені вистачає на одну зиму, при тому, що включаю тільки вечорами, коли сиджу за комп’ютером і режим роботи лампи приблизно з 20-00 до 23-00. Грубо кажучи однієї лампочки вистачає на 300 годин, замість заявлених декількох тисяч. Після чого на лампі з’являються потемніння і вона замість світіння починає працювати як стробоскоп

Спочатку купив в автомагазині ось таку світлодіодну стрічку, але вона мені не дуже сподобалася для цієї мети. По-перше в ній стоять не чіп світлодіоди, а звичайні і тому сама стрічка задоволена громіздка, по-друге через захисного кожуха, який необхідний при установці стрічки в автомобіль через екстремальних умов експлуатації, в домашньому світильнику такий кожух зовсім не потрібен, а ось яскравість світлодіодів цей «захисний чохол» трохи зменшує.

Підвернулося прикупити в китаї ось таку бобіну світлодіодної стрічки за дуже доступною ціною, 5 метрів стрічки коштували мені всього лише 150рублей.

До того ж зірки так зійшлися, що я почав вести відеоблог і сайт, а їх потрібно заповнювати чимось і бажано корисним, ось і вирішив зняти відеоурок з перероблення світильника з енергозберігаючого в світлодіодний.

І давайте почнемо. Перше, що потрібно зробити — це розібрати «підвал» в якому знаходиться електроніка і ось такий грузик. В даному екземплярі все виконано у вигляді такого маленького імпульсного перетворювача, в іншій же лампі абсолютно ідентичною на перший погляд, всередині знаходиться звичайний дросель, який також виконує роль вантажу.

Прибираємо всі зайві деталі, щоб звільнити місце під майбутній блок живлення для світлодіодів на 12вольт.

В якості трансформатора для блоку живлення взяв трошки коцнутий транс від китайського магнітофона.

Трошки відступлю від теми, і розповім для новачків, як дізнатися в робочому стані знаходиться трансформатор, і де у нього який висновок, якщо на самому трансі ці висновки не позначені. Для початку мультиметром в режимі перевірки опору перевіримо показання на його обмотках. У понижуючому трансформаторі опір первинної (мережевий) обмотки завжди в кілька разів більше опору вторинної обмотки. В даному трансформаторі опір первинки одно 270 ом, а вторинки 0,7 ом. Значить обмотку, у якій опір більше включаємо в розетку, а вторинну обмотку підключаємо до навантаження, в нашому випадку до світлодіодної стрічки. Ще одна обов’язкова рекомендація від мене, якщо ви не знаєте дані трансформатора, або не впевнені в його цілісності, або навіть знаєте параметри, все одно обов’язково в перший раз підключайте висновки трансформатора не безпосередньо в мережу, а через лампу розжарювання 220в.

Справа в тому, що якщо в трансформаторі є коротке замикання, або ви неправильно визначили висновки обмоток, в разі прямого включення в мережу ви отримаєте в кращому випадку дим з трансформатора, в гіршому пучок іскор, що вибив автомат і інші спецефекти. Якщо ж в ланцюг «трансформатор-розетка» включити лампочку, то при замиканні нічого цього не станеться, тому що при збільшенні струму в ланцюзі у вас лише яскраво загориться лампочка. Якщо трансформатор не має короткозамкнутих витків, то від такого маленького трансика лампочка взагалі не повинна світитися. При підключенні великих трансформаторів з великим струмом спокою, як, наприклад, широко відомі тс180, лампочка повинна трошки світитися. Але трошки, навіть не цілком, а так, щоб можна було спокійно дивитися на нитку розжарювання.

Попередження зробив, хто не послухав-я не винен)) підемо далі по нашій конструкції. Розкручуємо ще один гвинтик, і прибираємо кріплення від енергозберігайки, воно нам зовсім не потрібно. Тепер виміряємо, якої довжини стрічку нам потрібно відрізати і скільки смужок по ширині помістяться в наш «відбивач». Довжина видимої частини відбивача 15 см, плюс зробимо не великий запас для кріплення основи, на яку будемо приклеювати стрічку.

Вона до речі самоклеящаяся і приклеюється як звичайний скотч. Ширина стрічки 8мм, значить в наш відбивач спокійно помістяться три смужки. Відрізаємо три шматочки по 15см, хоча саме 15 відрізати навряд чи вийде, тому що різати потрібно по лінії надрізу, позначеної ножицями, так щоб частина контакту, до якого ми будемо припаювати проводки, залишалася з обох сторін стрічки, а лінії знаходяться на відстані в 5см один від одного.

В якості основи для приклеювання я взяв шматочок фольгованого текстоліту, який застосовується при виробництві друкованих плат. Пощастило пару років тому закупитися досить великою кількістю текстоліту, і тепер можна його трошки потранжирити для непрямих потреб. Матеріал дуже щільний і рівний, на нього чудово приклеїться стрічка, а ріжу я його ось такими потужними ножицями по металу))

Відрізали потрібний шматок текстоліту, щоб не було кз, коли будемо припаювати дроти до стрічки, краще буде приклеювати стрічку на сторону, де немає фольги. Або ж приклеювати на фольгу, але попередньо видалити її на невеликій ділянці плати, тій ділянці, на якому будуть кінцівки з проводами на нашій стрічці.

Отже, стрічку приклеїли тепер потрібно припаяти дроти. Шматочки стрічки з’єднуємо послідовно, тобто кінець одного шматочка з початком іншого. Зрозуміло, можна і паралельно, але в цьому випадку може з’явитися невелика проблема, пов’язана з рівномірністю світіння стрічки. Оскільки ми маємо справу не з якоюсь брендовою світлодіодною стрічкою, а зі звичайною дешевою китайською, струм споживання у різних світлодіодів може відрізнятися. Припустимо, перша смужка у вас буде споживати 30 ма, а друга 40. Відповідно одна буде світити яскравіше, інша тьмяніше. Якщо ж з’єднувати послідовно, тоді струм споживання всіх світлодіодів підсумовується, і ми отримаємо рівномірне світіння.

З’єднали всі три смуги разом, припаяли до проводів, що йдуть через «стовп» від лампи до блоку живлення і тепер саме час зайнятися самим блоком живлення. Включимо його через лампочку 220в в мережу і подивимося яку напругу на виході він видає. Для цього потрібно перевести мультиметр в режим вимірювання змінної напруги. На виході цього трансу приблизно 10,5 вольт, значить після випрямляча повинно вийти в районі 15вольт. Для зовсім початківців уточню, що після випрямляча, напруга стає в 1,41 рази вище, тобто якщоТвердість і гладкість, готові остиглі листи нарізаються відповідно до заданих параметрів.

На фінальному етапі перевіряється відповідність листів стандартам якості, після чого продукція відправляється на склад або транспортується.

Вартість однієї лінії для виробництва полікарбонату становить 10-12 млн. Руб., на транспортування, монтаж і пуско-налагоджувальні роботи буде потрібно ще 2 млн. На закупівлю сировини і добавки слід запланувати ще 3 млн. Рублів.

Маркетинг:
Реклама (пошук клієнтів)

Не варто забувати, що продукцію необхідно реалізовувати за вигідними цінами, більшість виробники стільникового полікарбонату розміщують рекламу традиційними способами: на білбордах, в інтернеті та друкованих виданнях. Великий прибуток може принести також частини в спеціалізованих заходах з роздачею візиток з контактною інформацією.

Збут продукції

Основними покупцями листів стільникового полікарбонату є автомобільні стоянки, заправки, тепличні господарства, будівельні та сільськогосподарські підприємства, спортивні комплекси, стадіони, торгові та виставкові центри, дизайнерські студії, рекламні агентства і т.д.

При високих обсягах виробництва рекомендується зайнятися оптовими поставками, для цього слід укласти договори з сільськогосподарськими та будівельними підприємствами. Реалізовувати продукцію можна також через будівельні магазини і ринки, гіпермаркети, для підвищення обсягів продажів необхідно вкладатися в рекламу.

Фінансовий план:
Інвестиції

Оренда приміщення — 1-1,5 млн.
Обладнання — 10-12 млн.
Пусконалагоджувальні роботи, монтаж, доставка обладнання -2 млн. Руб.
Персонал-300 тис.
Сировина-3 млн.
Реклама-400 тис.
Для організації цеху з виробництва стільникового карбонату потрібно приблизно 20 млн. Руб.

Окупність
Термін окупності виробництва становить приблизно 2-2, 5 роки, при повній завантаженості виробництва з самого початку -6 місяців.

назад вперед-суха автомийка і заправка кондиціонерів на виїзді: два бізнесу в одному!Потужність доходить до 70 ватт. У моєму випадку використаний транзистор irfz48, з ним потужність не більше 50 ват. Чи не радиться піднімати потужність більше 70 ват, оскільки потрібно буде ще раз розрахувати параметри імпульсного трансформатора.

Таймер 555 працює в якості генератора прямокутних імпульсів. Імпульси посилюються потужним польовим ключем. Транзистор потрібно встановити на тепловідвід. Імпульсний трансформатор складається всього з двох обмоток. Первинна обмотка складається з 7 витків. Для зручності намотування було використано 3 жили проводу з діаметром 0,5 мм кожна. Таке рішення економить простір. Далі поверх первинної обмотки мотається-підвищує. Ця обмотка складається з 80 витків дроту з діаметром 0,2 мм.обмотку можна мотати навалом без додаткових ізоляційних шарів.

Сердечник був використаний від старого блоку живлення атх. Для початку з плати блоку потрібно випаяти трансформатор і розібрати його. Половинки фериту приклеєні один до одного намертво, тому їх потрібно трохи погріти. Гріти потрібно акуратно (запальничкою або потужним паяльником).

Після, потрібно зняти всі обмотки і мотати потрібні. Такий однотактний перетворювач може живити досить потужні неонові трубки до 50 ватт. Перетворювач також може бути використаний для живлення та інших електричних пристроїв, в тому числі розрахованих і на постійну напругу, тільки в цьому випадку на виході потрібен випрямляч.

Ремонт і переробка енергозберігаючих ламп

Енергозберігаюча лампа від 12в

Мотав на око і на пам’ять інтерпрітіруя розмір сердечників, за схемою безперервної обмотки. Першою намотав колекторну обмотку 10 витків проводом 0.4 мм, другий базовою 6 витків проводом 0.2 мм, проклав шар ізоляції намотав внахлест навантажувальну обмотку проводом 0.1 вийшло близько 330-340 витків. У навантаження підключив лампу від сканера 7w, пристрій відразу запрацювало, чому свідчив виходить від лампи світло. Поруч лежала 13-ватна енергозберігаюча лампа зі згорілою спіраллю, вирішив спробувати подужає це дітище подібне навантаження, був приємно здивований, при струмі в підлогу ампера при напрузі 12 вольт лампа світить досить яскраво.

Так само працює від двох літій-іонних акумуляторів, правда споживаючи на 150 ма більше. По-перше спаяв навісним монтажем (4 деталюги) і все це чудесним чином розмістилося в оригінальному корпусі з під баласту на 220.

Транзистор не особливо гріється, через п’ять хвилин роботи на ньому можна тримати палець. Тепер ця конструкція поїде прямо на дачу, де як завжди постійно перебої з електрикою, можна буде чай попити або ліжко розкласти при денному світлі.

Що можна зробити, якщо у вас згоріла компактна люмінесцентна лампа

Хоча на економ лампи, в залежності від виробника, існує гарантія і навіть до 3-х років. Але споживачі можуть зіткнутися з тим що лампочка перегоріла, а у вас не збереглася упаковка, чек покупки, магазин переїхав в інше місце тобто з якихось незалежних від вас причин ви не можете обміняти поламану річ. Ми вирішили запропонувати вам скористатися оригінальним рішенням по використанню, перегорілих економ ламп яке ми знайшли на просторах величезного інтернет-ресурсу і пропонуємо його вам.

Пам’ятайте, ви піддаєте життя небезпеці, потрапивши під напругу 220в!

Найпростіше її викинути в сміття, ну а можна з неї зробити … Іншу, а якщо ламп згорілих накопичилося кілька, то можна зайнятися і…. Ремонт.
Якщо ви хоча б раз тримали паяльник в руках, то ця стаття для вас.
Ви зробити самостійно електронний баласт для ламп денного світла і включити лампу до 30 ватт, без стартера і дроселя, за допомогою маленької хустки знятої з нашої економ лампи. При цьому вона буде запалюватися миттєво, при зниженні напруги не буде ‘моргати’.

Дана лампа перегорає двома способами:
1) горить електронна схема

2) перегорає спіраль напруження

Для початку з’ясовуємо, що ж сталося. Розбираємо лампу (дуже часто зібрані на засувках, більш дешові варіанти склы).

Відключаємо колбу, відкушуємо дроти живлення:

Продзвонюємо напруження колби (для прийняття рішення викинути колбу чи ні)

Мені не пощастило, перегоріли обидві спіралі напруження (перший раз в моїй чималій практиці, зазвичай одна, а коли згорає схема то і жодної). Загалом якщо хоча б одна згоріла колбу викидаємо, якщо немає, то вона робоча, а згоріла схема.
Робочу колбу налагоджуємо на зберігання (до наступної згорілої економки) і потім до робочої схемою чіпляємо колбу. так з декількох робимо 1, а може і більше (як пощастить).
А ось варіант виготовлення лампи денного світла. можна підключити, як і 6 ватну лампу з «китайського» ліхтаря (наприклад, я обмотав її пластиком із зеленої пляшки, а схему сховав в згоріле зарядний пристрій, від мобільного телефону і вийшла класна підсвічування для акваріума) так і 30 ватну лампу денного світла:

Чи можна відремонтувати електронний баласт?

Люмінесцентні лампи з електронним баластом сьогодні можна зустріти повсюдно. Дуже популярні настільні лампи з прямокутними плафонами і двоколінним тримачем. у всіх магазинах електротоварів вже продаються лампи, вкручуються в звичайні патрони з круглою різьбою замість класичних ламп розжарювання. Зокрема, петербурзький метрополітен останнім часом геть позбувся ламп розжарювання, замінивши їх люмінесцентними. перевага таких ламп очевидно-тривалий термін служби, низьке споживання електроенергії при високій світловіддачі (досить сказати, що 11-ватна люмінесцентна лампа замінює 75-вт лампу розжарювання), м’яке світло зі спектром, близьким до природного сонячного світла.
Провідними виробниками люмінесцентних ламп є фірми philips, osram і деякі інші. На жаль, на вітчизняному ринку є досить китайських ламп низької якості, які виходять з ладу набагато частіше, ніж їх фірмові побратими. Докладна розповідь про електронні баласти, про принципи роботи, переваги, схемотехнічних рішеннях є в книзі «силова електроніка для професіоналів і любителів». розділ книги називається » баласт, з яким не потонеш. нові методи управління люмінесцентними освітлювальними лампами». тому читачі, яким необхідно отримати початкові
Відомості про електронні баластах, можуть звернутися до книги, ну а тут розглядається досить приватне питання ремонту вийшли з ладу ламп.
Історія появи цієї статті пов’язана з придбанням автором лампи невідомої фірми (фото 1). Дана лампа безвідмовно працювала в люстрі кілька місяців, проте після закінчення цього часу вона просто перестала запалюватися. Нічого не залишалося зробити, як розібрати лампу, акуратно (з боків) підчепивши тонкої викруткою корпус (він складається з двох половинок, що скріплюються між собою трьома виступами-засувками).

Розібрана лампа показана на фото 2. Вона складається з круглого цоколя, схеми управління (власне електронного баласту) і пластмасового гуртка, в який вклеєна трубка, яка дає світло. При розбиранні лампи слід дотримуватися обережності, щоб, по-перше, не розбити балон і не пошкодити собі руки, очі та інші частини тіла, а по-друге, щоб не пошкодити електронну схему (не відірвати «доріжки») і корпус (пластмасовий).

Дослідження, проведені за допомогою мультиметра, показали, що в балоні лампи перегоріла одна спіраль. На фото 3, яке отримано вже після розтину балона, видно, що спіраль перегоріла, затемнивши люмінофор в околицях. було зроблено припущення, що з електронним баластом нічого не сталося (це пізніше підтвердилося). З великою часткою впевненості можна стверджувати, що нитка лампи — найслабше місце, і в переважній більшості вийшли з стоячи ламп буде спостерігатися швидше перегорання нитки, ніж вигоряння електронної частини схеми.
До речі, про електронну схему електронного баласту. Вона показана на фото 4. Схема перемальована з друкованої плати. Крім того, на ній не показані деякі елементи, що не зачіпають основ роботи баласту, а також не наведені номінали. Баласт лампи являє собою двотактний автогенератор напівмостового типу з насичується трансформатором. Такий автогенератор добре описаний в книгах і додаткових пояснень не вимагає. На вході встановлений діодний міст vd1-vd4 з фільтром с1, с2, l1. конденсатор c1 перешкоджає проникненню високочастотних перешкод в мережу живлення, конденсатор c2 служить фільтром мережевих пульсацій, дросель l1 обмежує пусковий струм і фільтрує вч перешкоди. Дросель l2 і конденсатор c3 є елементами резонансного контуру, напруга в якому «запалює» лампу. Конденсатор c4-пусковий. Зрозуміло, що при обриві однієї з ниток лампа вже не загориться.

Дуже важливий елементСхеми-запобіжник f1. Якщо в схемі електронного баласту щось трапиться (наприклад, «вигорять» транзистори напівмосту, створивши «наскрізний» струм, або проб’ється конденсатор c1, с2, або проб’ється діодний міст), запобіжник захистить мережу від короткого замикання і можливої пожежі. На фото 5 цей запобіжник показаний.

Він являє собою колбочку без класичного тримача з довгими висновками, один з яких припаяний до цоколя, а інший, до друкованої плати баласту. Так що якщо запобіжник перегорів, швидше за все, щось сталося в схемі баласту, і потрібно перевіряти його елементи. А якщо ні, баласт напевно цілий.
Найцікавіше, що таку енергозберігаючу лампу можна відремонтувати, і обійдеться це дешевше, ніж придбати нову лампу. Вона буде виглядати, звичайно, не так красиво, як промислова, але цілком пристойно (якщо все робити акуратно). Отже, потрібно придбати змінний елемент для настільної лампи, наприклад, такий, як показаний на фото 6. Виробником цієї лампи є італійська фірма osram, потужність лампи — 11 вт, що відповідає 75 вт лампи розжарювання.

На коробочці лампи є цікава інформація про споживаної потужності інших ламп, а також по надійності. дана лампа потужністю 9 вт замінить 60-ватну лампу розжарювання, 9 вт — 40 — ватну, а 5 вт — 25-ватну. Гарантований час напрацювання на відмову — 10000 годин, що відповідає 10 лампам розжарювання. Це-приблизно 13 місяців безперервної роботи. цоколь дампи повинен містити чотири висновки, тобто дві спіралі (фото 7). У даній лампи праві два висновки відносяться до однієї спіралі, ліві два — до іншої спіралі. Якщо розташування спіралей неочевидне, завжди можна розшукати потрібні висновки за допомогою мультиметра — спіралі мають низький опір порядку кільком ом.

Висновки лампи необхідно обережно, не допускаючи перегріву, облудити припоєм.

Тепер займемося підготовкою підстави, до якого будемо кріпити лампу. Гурток, схожий на наявний, залитий білою масою (фото 8), потрібно виготовити новий і напилком підготувати майданчик, до якої буде приклеєна лампа (фото 9). Колбу лампи розбивати категорично не рекомендується.

Далі краще перевірити, як запалюється лампа. підпоюємо висновки лампи до баласту (фото 11) і включаємо баласт в мережу. Для підробітку варто його потренувати, включаючи-відключаючи кілька разів і витримавши у включеному стані кілька годин. Лампа світиться досить яскравим світлом, і при цьому гріється, тому її краще покласти на дощечку і накрити вогнетривким листом. Коли тренування проведена, розбираємо цю конструкцію і починаємо монтаж лампи.

Беремо тюбик суперклею» момент » і наносимо на сполучаються поверхні кілька крапель. Потім вставляємо висновки в отвори і щільно притискаємо деталі один одному, витримуючи півгодини в такому вигляді. Клей надійно «схопить» деталі (фото 10). Краще використовувати цей клей, або дихлоретан, оскільки для надійного кріплення пластмаса в сполучається місці повинна трохи розплавитися.

Залишилося зібрати лампу. Впаюємо баласт в цоколь, не забувши про запобіжнику. Заздалегідь (до впайки) потрібно припаяти чотири дроти, якими лампа буде пов’язана з баластом. підійде будь-який провід, ну краще, щоб це був провід типу мгтф у фторопластовой термостійкої ізоляції (фото 12). Збирається лампа теж просто-достатньо укласти дроти всередині цоколя, або скрутити їх джгутиком, і потім замкнути фіксатори. Отвори від минулого балона з метою електробезпеки краще заклеїти кружечками, ввирезать з упаковки від молочних продуктів.

Відремонтована лампа готова (фото 13). Її можна ввернути в патрон.
На закінчення зазначу, що можна досить просторо фантазувати на тему електронних баластів. Наприклад, вставити лампу в красивий світильник і підвісити його до стелі, використовуючи частини від згорілої лампи.