Виготовлення повітрозабірника на машину в своєму гаражі. Саморобний повітрозабірник (поліпшення охолодження скутера) що дає правильно зроблений повітрозабірник на авто

0
3

Дивлячись на грізні машини з триповерховим обвісом, ти напевно не раз думав: ех, дайте мені в руки глину-або з чого ви там створюєте цю красу? — і я вам такого б наліпив! так за чим справа стала? замахуватися відразу на повний бодікіт з сорока деталей навряд чи варто, а ось зліпити, наприклад, кепку на дах — легко!

Ти можеш здивуватися, але на ділі існує чимало вельми шанованих автомобілів, у яких є повітрозабірники, які нічого нікуди не забирають і не засмоктують.

Так, сидять собі на капотах і дахах, скалять на перехожих свої неймовірно широкі пащі, при цьому ще й збільшують опір повітря. Звичайно, ми вважаємо це легким моветоном і незмінно нагадуємо про це тим, у кого піднялася рука здійснити такі доопрацювання. Але ти-то, стомлений сонцем на черговому автошоу, невже кожен раз ретельно вивчаєш, куди веде ось цей отвір? то-то.

Ось так і заробляється дешева популярність. Схоже, боротися з цим повітрієм марно. Тому сьогодні ми розповімо про виготовлення цієї симпатичної деталі, а ти вже сам вирішуй, чи варто тобі дірявити кузов, щоб направити потік повітря всередину нього…

1. Для першого етапу робіт знадобиться два матеріали: товста плівка і монтажна піна. Плівку треба розстелити на поверхні, де ти плануєш поселити нову кузовну деталь; відрізай плівку з запасом, щоб не зіпсувати піною лакофарбове покриття. Наносимо піну рівномірним шаром — і чекаємо, поки вона затвердіє.

2. Після того, як все затверділо, вийшла та брила каменю, від якої тобі як істинно талановитому скульптору доведеться відокремити все зайве. Озбройся своєю фантазією і вперед! ріж і шліфуй, поки не отримаєш обриси, про які мріяв.

3. Природно, в результаті вийде тільки заготівля для майбутнього повітрозабірника. Саму деталь треба буде виклеїти з склотканини. Чим складніше форми у заготовки, чим гостріше її межі, тим тонше повинен бути матеріал. Для «зализаних» зразків на зразок того, який ти бачиш на фотографіях, рекомендується товщина волокон від одного до двох міліметрів.

Скільки шарів доведеться нанести-залежить від конкретного матеріалу, але загальна товщина повинна бути від трьох до чотирьох міліметрів. При виклеюванні вигинів часто доводиться надрізати тканину, щоб вона міцніше «сиділа» на заготівлі і формувала правильну поверхню.

4. Після виклеювання день доведеться почекати, щоб все затверділо. Після цього продовжуємо роботи: обрізаємо зайве і формуємо отвір. Монтажній піні всередині тепер робити нічого, і ми її безжально видаляємо. Внутрішня поверхня обробки не вимагає, хоча її можна частково відшліфувати.

5. Тепер приступаємо до фази просочення. Якщо ти поки нічого не шпатлевал, не просочував і не просмоливал, це буде для тебе тортурами. Зате потім буде про що розповісти онукам. Для проклеювання найкраще підійде мастика зі скловолокном, але багато економії змішують її зі звичайною кузовний мастикою в пропорції 1,5:1.

Періодично треба прикладати майбутній повітрозабірник до поверхні, на якій він буде розташований – щоб в разі чого зашліфувати або додатково обробити мастикою нерівності на поверхні. Не можна залишати ні найменшої нерівності-наш виріб повинен сидіти намертво.

Після просочення настає черга заповнювача. Ні в якому разі не економте на першому шарі. По-перше, мастика і склотканина вбирають по-стахановськи. По-друге, простіше відразу залити численні дрібні пори в товщі склотканини, ніж потім латати їх по одній (до того ж склотканина може непомітно зношуватися – і одного разу на лакованої поверхні проступить малюнок з волокон). Решта навіть після цього нерівності можна вирівняти кузовний мастикою, поверх якої наноситься ще кілька шарів наповнювача.

Тепер залишається тільки покрити наш виріб фарбою і лаком.

6. Де повітрозабірник, там і сітка. Кріпити її треба тільки після нанесення лаку. Сітку ріжемо з запасом в сантиметр; цей запас потрібен, щоб закріпити елемент. Садимо на силіконовий герметик.

Існує, звичайно, спеціальні склади для цих справ, але нам підійде і самий звичайний, для зовнішніх робіт. Природно, про кріплення сітки треба подумати заздалегідь, передбачивши на деталі якийсь уступ.

7. Тепер пора закріпити готовий елемент на кузові. Дірявити панелі і садити повітрозабірник на металевий кріплення ми б не радили. Нерівна година, зайві отвори на кузові «зацвітуть», чому не буде радий жоден господар. Можна використовувати все той же силіконовий герметик.

Втім, на якому б способі кріплення ти не зупинився, пам’ятай: на великій швидкості повітрозабірник піддається серйозним навантаженням, і цей факт не варто недооцінювати.

8. Наостанок одна порада: не панікуй. Під мастикою можна приховати будь-які недоліки, і спроб у тебе предостатньо. Головне-наберися побільше терпіння і не звинувачуй в невдачах матеріал, не з того боку падаюче світло або чорних кішок. Адже все в твоїх руках!.

Повітрозабірники на автомобілях спортивних моделей служать для забезпечення додаткового охолодження двигуна, вузлів і механізмів які сильно розігріваються при високих навантаженнях. Часто водії простих автомобілів бажаючи трохи змінити зовнішній вигляд, встановлюють пару спойлерів, або ж повітрозабірник.

Для початку вам варто знати, що дані елементи бувають двох типів, що розрізняються по функціональному застосуванню:

Повітрозабірник який працює на захоплення потоку повітря, такий варіант ставиться, якщо інтеркуллер, розташований під капотом, стоїть в горизонтальному розташуванні. В цьому випадку потужний потік повітря буде ефективно його охолоджувати;

Другий варіант працює у зворотний бік, він витягує гаряче повітря з-під капота. Такий метод хороший, коли радіаторна решітка пропускає достатній потік повітря для повного охолодження мотора. В такому випадку через верхній повітрозабірник потоком буде виносити гаряче повітря.

Перед тим як почати виготовляти повітрозабірник своїми руками, необхідно визначитися з його дизайном, який буде підходити до вашого автомобіля.

Весь процес буде проходити в кілька кроків:

Надання потрібної форми;

Просочення форми повітрозабірника;

Нанесення лаку і фарби;

Для виготовлення основи вам знадобитися балон монтажної піни, гострий ніж і товста поліетиленова плівка. Після того як ви точно вирішите, де саме на капоті буде встановлений повітрозабірник, покладіть там шматок плівки, вона повинна буде бути більше, ніж потрібно, зате ви не забрудните капот. Плівку потрібно закріпити за допомогою скотча, а поверх її нанесіть монтажну піну, після чого дайте їй час, щоб вона повністю застигла і отвердела.

Фото формування повітрозабірника

Тепер цю застиглу піну потрібно обрізати і максимально надати їй форму вашого майбутнього повітрозабірника. І не бійтеся, вам потрібно надати тільки загальні обриси, дрібні недоліки потім будуть закриті. Обрізати надлишки потрібно гострим ножем. Починати слід знизу, по-перше, це найскладніша ділянка роботи, по-друге, в разі невдачі ви можете залити знову, і вам не буде шкода витраченого часу. Не забувайте залишати запас, тому що потім будете надавати їй форму за допомогою великої наждачного паперу.

Після того, як форма у вас вийшла, можна переходити до створення самої деталі, шляхом обклеювання заготовки скловолокном. Важливо правильно підібрати товщину тканини, враховуючи форму вашої заготовки. Якщо форма складного виду, незграбна, то рекомендується використовувати склотканина тонший, приблизно 1 — 2мм товщиною, це дозволить вам точніше повторити всі грані.

Відповідно при використанні тонкої тканини, вам доведеться зробити кілька шарів, а загальна товщина шарів повинна бути не менше 4мм.

Після того, як ви повністю обклеїли деталь склотканиною, потрібно дати їй гарненько підсохнути, як правило не менше доби. Потім можна продовжувати роботу. Тепер вам потрібно видалити зсередини всю монтажну піну, після чого внутрішню поверхню потрібно добре обробити наждачним папером.

Просочення і шпаклівка.

Зазвичай просочення виробляють мастикою змішаної з порошком скловолокна, але можна обійтися простим змішуванням з мастикою для роботи по кузову, пропорція 3:2, три частини мастики, дві частини кузовний. В процесі просочення, повітрозабірник потрібно прикладати на місце його установки, так буде видно, де потрібно доповісти шар, а де зашкурить.

Коли деталь грунтовно просочилася, можна переходити до її шпаклівки. Після першого шару зачищати шкіркою і укладати другий, потім третій і так до потрібного розміру. Перший шар практично повністю вбереться, тому щоКислоту-досить двох пакетиків на стандартний трилітровий чайник. У холодну воду засипте порошок і прокип’ятіть. Залиште воду в чайнику приблизно на півгодини, потім злийте, налийте свіжу і знову прокип’ятіть. Кислота з легкістю розщепить накип. Після цього чайник треба буде як слід прополоскати, щоб не залишалося присмаку. Такий спосіб відмінно підійде для того, щоб видаляти накип і в простому, і в . Але ось для металевих чайників лимонна кислота протипоказана. В процесі розчинення накипу кислота робить шорсткою внутрішню поверхню чайника, і нова накип буде утворюватися в ньому набагато швидше. З товстою кіркою накипу лимонна кислота не впорається.

На даний момент електрочайник став прикрасою кухні і незамінним помічником, проте в результаті багаторазового використання може виникнути така проблема, як накип. Якщо не усунути накип, то вона може стати причиною неприємного смаку води, а також призведе до поломки електроприладу. Для того щоб прибрати накип в електрочайнику, можна скористатися наступними порадами.

На нагрівальному елементі чайника і його стінках утворюється наліт, який являє собою звичайну сіль, що осіла на поверхні. Перед чищенням необхідно розібратися, яка причина вапняного нальоту. Іноді справа в якості води: тоді необхідно замінити її більш якісною.

Для того щоб видалити накип, будуть потрібні найпростіші продукти, які є на кухні у більшості господинь.

1. Вам знадобиться 2 столові ложки оцту і 50 г лимонної кислоти: влийте в чайник оцет і слідом засипте лимонку, чайник закип’ятити і залиште його з даної сумішшю на 60 хвилин. Через зазначений час наліт можна з легкістю змити губкою. Якщо з першого разу залишився наліт, то можна повторити процедуру. Іноді замість лимонної кислоти використовується лимон.

2. Сода-це прекрасний засіб для того, щоб очистити електрочайник. Спочатку налийте воду в чайник, потім засипте туди 1 столових ложки харчової солі, закип’ятіть воду і залиште на 30 хвилин, далі налийте в чайник ще раз води, додайте 0,5 чайної ложки лимонної кислоти і знову поставте на вогонь. Після того як вода охолоне, можна приступити до миття чайника кухонною губкою.

3. Оцет також допомагає очистити електрочайник: налийте в чайник третю частину оцту і дві частини води, потім закип’ятіть воду і залиште її остигати. Накип в чайнику під впливом кислоти буде розчинятися, тоді її легко можна буде відмити.

4. Одним з найбільш нетрадиційних методів очищення є використання звичайної газованої води. Залийте воду в чайник, доведіть до кипіння, а потім злийте. Після даної маніпуляції вапняний наліт повинен відійти.

5. Майте на увазі, що в магазинах є велика кількість побутової хімії для очищення вапняного нальоту. Іноді такі кошти коштують досить дорого, та й результат не настільки ефективний, тому можна користуватися методами.

Враховуйте наступні моменти:

1. Після проведення процедури очищення електрочайника його необхідно промити, інакше речовини, який ви використовували для чищення, можуть потрапити в організм разом з напоями.

2. Найкращий засіб в боротьбі з накипом-це повсякденний догляд за вашим електрочайником.

Відео по темі

Повинна повністю просохнути. Наступне, що потрібно зробити — це видалити монтажну піну зсередини. Для обробки внутрішньої поверхні використовують наждачний папір, адже за допомогою неї дуже легко прибрати всю непотрібну піну.

Просочення і шпаклівка

Для просочення використовують суміш порошкового скловолокна і мастики. Далі відбувається примірка повітрозабірника шляхом прикладання його до місця розташування. Коли заготовка буде прикладена на необхідні контури, можна буде визначити, де потрібно доповнити шар, а де його вже надлишок. Надлишок видаляється шляхом зашкуріванія. До шпаклівки можна переходити тільки тоді, коли деталь добре просочилася вищевказаної сумішшю. Пори волокна заповнюються шпаклівкою. Чим більше шарів шпаклівки, тим міцніше буде повітрозабірник. Знову ж таки, все повинно бути в міру, зайва кількість шпаклівки просто може зіпсувати зовнішній вигляд деталі. Далі необхідно провести знежирення і покрити заготовку грунтом.

Надання кінцевого результату

Після повної обробки можна приступати до нанесення фарби. Не варто зупинятися всього на одному шарі, адже під впливом зовнішніх факторів в процесі експлуатації фарба може втратити свій первісний вигляд. Найкраще нанести кілька шарів. Потім в обов’язковому порядку йде процес лакування. Якщо буде всього 1 шар лаку, то деталь легко можна буде подряпати, навіть при митті машини. Оптимальним буде нанесення від двох до трьох шарів лаку.

Неправильно встановлений повітрозабірник може обернутися великою проблемою, як для господаря авто, так і для інших учасників дорожнього руху. Якщо раптом через неякісний монтаж деталь відірветься від капота і на швидкості потрапить в інший транспортний засіб або пішохода, наслідки можуть бути непередбачуваними. Двосторонній скотч або герметик допоможуть в майбутньому уникнути проблем при їзді з повітрозабірником.

Підсумок

Після того, як багато сил і енергії було витрачено на виготовлення і установку, власник може гордо їздити з новим повітрозабірником, привертаючи увагу перехожих та інших автомобілістів. Але не варто забувати про те, що візуальна краса ні в якому разі не повинна шкодити безпеці і їздовим якостям машини.

Кастомний повітрозабірник на капот може бути не тільки ефектним тюнінгом екстер’єру, але і мати функціональне призначення. Розглянемо, як виготовити повітрозабірник своїми руками і як встановити аксесуар, щоб не нашкодити лакофарбовому покриттю автомобіля.

Як показує практика, найчастіше повітрозабірник на капоті-лише доповнення до заздалегідь встановленим кузовним обважень, розширення арок і т. Д. Тому підібрати аксесуар до смаку серед готових варіантів складно, та й вартість готового капота в нестандартному виконанні не можна назвати гуманною.

Раніше ми розглядали процес виготовлення капота зі скловолокна, де був згаданий метод матричного виготовлення деталей зі скловолокна. Такий же спосіб підійде для створення багаторазових матриць повітрозабірників на капот автомобіля. Нижче розглянемо більш простий спосіб виготовлення, який краще підходить для роботи в домашніх умовах.

Для виготовлення вам будуть потрібні:

Питання самостійної фарбування повітрозабірника в колір капота в даному випадку розглядати не будемо, так як про це вже було досить сказано в розділі фарбування.

Заборник повітря виготовляється окремо від капота, так як інакше у вас просто не буде можливості належним чином обробити внутрішню порожнину, встановити сітку. Як зробити повітрозабірник на капот:

  • буде потрібно підставка, на яку буде накладатися шари монтажної піни;
  • після висихання обріжте піну канцелярським ножем за формою, яка буде нижньою порожниною повітрозабірника;
  • обмотайте форму плівкою;
  • рівномірно накладайте листи склотканини з перекриттям 1,5-2 см, рясно промачівая поліефірної смолою кожен шар. Між шарами обов’язкова сушка. Щоб поверхня згодом вийшла більш рівною, після висихання смоли горби, перекриття листів краще трохи сошлифовать. Намагайтеся робити місця перекриття склотканини в різних місцях;
  • після висихання останнього шару склотканини можна починати грубу шліфовку;
  • перед шпаклюванням форму можна підправити технічним пластиліном;
  • не слід очікувати, що вам вдасться зашпаклювати і вивести під грунт деталь з першого або навіть другого разу;
  • для грунтовки і фарбування своїми руками необхідний спеціальний інструмент і розуміння процесу, тому грунтовку і фарбування краще довірити професіоналам. Але якщо до якості покриття особливих вимог немає, то повітрозабірник можна покрити акриловим грунтом з балончика, а потім пофарбувати аерозольною фарбою.

Ще на етапі виготовлення форми передбачте порожнину, в яку можна буде вкрутити саморіз для кріплення сітки. Але вчинити можна куди простіше-приклеїти сіточку епоксидним клеєм.

Багато установку повітрозабірника методом прикручування до капота вважають вандалізмом. Гіркота в тому, що в місці свердління рано чи пізно, але з’являться вогнища корозії. Буде непоганим рішенням приклеїти повітрозабірник до капоту, наприклад, тієї ж епоксидною смолою. Але для цього глянсову поверхню капота доведеться як мінімум заматувати наждачним папером, щоб забезпечити адгезію. Якщо аксесуар встановлюється на незабарвлений капот, то це і зовсім не проблема.

Найкраще для кріплення використовувати кузовний герметик. Він досить міцно буде тримати повітрозабірник і не дасть йому пошкодити лкп автомобіля. В якості тимчасового рішення можна використовувати двосторонній скотч 3м, для поліпшення адгезії рекомендуємо праймер, що використовується при обклеюванні авто вінілової плівкою. Але коштувати бути готовим до того, що з часом міцність з’єднання ослабне.

Найбільша проблема більшості кастомних повітрозабірників – скупчення бруду, листя у внутрішній порожнині. Також не варто забувати про агресивних дорожніх реагентах, якими так щедро обробляють дороги в зимовий час. Якщо у вашому випадку повітрозабірник виконує своє пряме призначення-охолоджує інтеркулер, як це реалізовано в subaru impreza wrx sti, або покращує приплив повітря до повітряного фільтру, і вам довелося вирізати отвір в капоті, частіше промивайте порожнину мийкою високого тиску. Також прийміть протикорозійні заходи в місці різу, кріплень. Приміряючи місце вирізу в капоті, обов’язково орієнтуйтеся на внутрішні ребра жорсткості.